Тепловизор, у которого в паспорте стоит восемь часов работы, зимой садится часа за три-четыре - и это не брак. Заявленную автономность почти всегда измеряют при комнатной температуре, а на морозе химия внутри элемента работает иначе. Разбираем, что происходит с питанием на холоде и как выехать так, чтобы прибор не выключился в самый нужный момент.
Почему на морозе ёмкость падает
Батарея отдаёт ток за счёт химической реакции, а скорость реакции падает вместе с температурой. Одновременно растёт внутреннее сопротивление: элемент ещё не разряжен, но выдать нужный ток уже не может, и прибор видит "севшую" батарею. Отогрейте её в кармане - и она снова заработает.
Насколько сильно она падает, зависит от типа элемента:
- Щелочные (алкалиновые) AA и AAA - худший вариант для зимы. На морозе они проседают первыми, и чем выше потребление прибора, тем раньше это происходит.
- Литиевые одноразовые. CR123A, CR2 и литиевые AA рассчитаны на работу до -40 °C - это паспортный диапазон производителей. Коин-элементы CR2032, которыми питается подсветка сетки, скромнее: у них обычно -30 °C.
- Литий-ионные аккумуляторы - 18650, 21700, RCR123 - на морозе теряют заметную часть ёмкости, от четверти до половины, и тем больше, чем выше потребление прибора.
Правила, которые реально работают
Запас держите в тепле, а не в рюкзаке. Внутренний карман под курткой - самое надёжное место. Тёплый аккумулятор в приборе работает дольше холодного, даже если оба заряжены одинаково.
Возите запасные элементы в кейсе или с колпачками на контактах. Россыпью в кармане литиевые элементы замыкаются о ключи и мелочь - это и потеря заряда, и риск нагрева.
Меняйте элементы быстро и заранее. Не тогда, когда прибор мигает предупреждением, а на плановой паузе: снимать перчатки на морозе и искать крышку батарейного отсека в темноте - отдельное удовольствие. Открывать отсек на снегу и под мокрым снегопадом тоже не стоит: попавшая внутрь влага замерзает на уплотнителе, и герметичность страдает.
Никогда не заряжайте замёрзший литий-ионный аккумулятор. Заряд при отрицательной температуре осаждает металлический литий на аноде, и потерянная ёмкость не возвращается. Многие приборы и платы защиты поэтому просто блокируют зарядку на холоде. Дайте аккумулятору отогреться до комнатной температуры и только потом ставьте на зарядку.
Не смешивайте старые и новые элементы, а также разные типы в одном отсеке: слабый элемент тянет вниз всю сборку, а в худшем случае получает обратный заряд от соседей.
Не экономьте на элементах. Дешёвые безымянные банки с завышенной ёмкостью на этикетке - частая причина отказа прибора и почти всегда негарантийный случай: у MewLite, например, поломки из-за некачественных батареек прямо исключены из гарантии.
Повербанк как основной источник
У многих тепловизоров и цифровых приборов есть внешнее питание через USB - и зимой это самый спокойный вариант. Повербанк живёт под курткой, короткий кабель идёт к прибору, а штатный аккумулятор остаётся нетронутым резервом.
Что учесть при выборе:
- ёмкость в паспорте указана для элементов внутри, до прибора доходит меньше - на преобразование напряжения теряется около трети;
- на морозе отдача падает так же, как у любого литий-иона, поэтому повербанк должен быть в тепле, а не в наружном кармане;
- кабель нужен короткий и с угловым штекером, иначе он цепляется за всё подряд и выдёргивается на ходу.
Для одного выхода обычно хватает Nitecore NPB2 на 10 000 мА·ч - он в защищённом корпусе IP68, что зимой не лишнее; на многодневный выезд берут модель побольше. Заряжать аккумуляторы дома удобно Nitecore UI2: две банки Li-ion 18650 или 21700 за раз, питание от USB.
Хранение между выездами
Литий-ионные аккумуляторы не любят двух вещей: полного нуля и постоянных 100 %. Для длительного хранения оставляйте примерно половину заряда и раз в пару месяцев проверяйте. Одноразовые литиевые элементы спокойно лежат годами, но извлекать их из прибора перед долгим хранением всё равно стоит - на случай протечки.
И ещё одно зимнее правило, уже не про питание: занося прибор с мороза в тепло, не открывайте его сразу и не хватайтесь за линзы - дайте конденсату сойти. Подробнее об этом в статье про уход за оптикой.
Что взять с собой зимой
- комплект питания в приборе плюс один запасной, оба заряжены;
- запас во внутреннем кармане и в кейсе, а не россыпью в рюкзаке;
- повербанк и короткий кабель, если прибор умеет внешнее питание;
- налобный фонарь с отдельным питанием - менять батареи в темноте вслепую не выйдет.
Элементы питания - в разделе аккумуляторных батарей, зарядные устройства и повербанки - в соседнем разделе. Напишите нам модель прибора - подскажем, какой типоразмер ему нужен и сколько комплектов брать на выезд.
Если зимний выход у вас первый, посмотрите заодно разбор семи ошибок новичка на ночной охоте с тепловизором - про питание там только один пункт из семи.
Частые вопросы
Почему прибор пишет о разряде, а дома батарейка снова работает?
Это не сбой. На холоде растёт внутреннее сопротивление, элемент не может выдать нужный ток. В тепле сопротивление падает, и остаток заряда снова доступен.
Можно ли заряжать аккумулятор сразу после охоты?
Только после того, как он отогреется до комнатной температуры. Заряд холодного литий-иона портит элемент необратимо.
Что лучше на мороз - одноразовые литиевые или аккумуляторы?
Одноразовые литиевые надёжнее на сильном холоде, аккумуляторы выгоднее при регулярных выездах. Рабочая схема - аккумуляторы как основной источник и комплект литиевых одноразовых в запасе.
Греть батарею у костра можно?
Нет. Нужен ровный умеренный нагрев теплом тела, а не открытый огонь и не печка в машине вплотную: перегрев для литиевых элементов опаснее холода.
Сколько комплектов брать на выезд?
Практика простая: паспортную автономность зимой делят пополам и от этого считают. На сутки в поле обычно берут два комплекта плюс повербанк.